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Das Handbuch

Naturkosmetik selber machen. Das Handbuch
Im Frühjahr 2012 wird mein neues Buch erscheinen: Das Handbuch kombiniert verständlich aufbereitete Theorie mit fundierter Herstellungspraxis und lädt mit über 100 Naturkosmetikrezepten zum Nachrühren und Selbstentwickeln ein. Sie können es bereits beim Verlag oder bei Amazon vorbestellen.

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Lippenstifte herstellen

Ein selbst hergestellter Lippenstift
So gut kann er aussehen: ein selbst hergestellter Lippenstift auf Basis pflanzlicher Öle. Die Gießform aus Silikon gibt es bei Aroma-Zone.

1883 war sein Geburtsjahr: anlässlich der Weltausstellung in Amsterdam präsentierten zwei Franzosen den ersten, auf Basis von Hirschtalg, Bienenwachs und Rizinusöl gefertigten, in Seidenpapier eingewickelten Lippenstift. Der zunächst als frivol verpönte »Stylo d'Amour« begann jedoch erst in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts mit Verbreitung der ersten Filme gesellschaftsfähig zu werden, als Frauen begannen, den Stil der Filmdiven schminktechnisch zu imitieren. Den Durchbruch erlebte der Lippenstift in Deutschland 1948 durch die ersten Hülsen mit Schiebevorrichtungen aus den USA; seitdem ist sein Siegeszug unaufhaltsam.

Die perfekte Optik käuflicher Lippenstifte lässt kaum vermuten, dass sie sich hervorragend selbst herstellen lassen – und das in einer Qualität, die den Vergleich mit bekannten Natur-Kosmetik-Marken nicht scheuen muss, wie oben abgebildeter Lippenstift zeigt.

Im Folgenden erfahren Sie, aus welchen natürlichen Ingredienzen ein pflegender Lippenstift besteht und wie Sie Ihren persönlichen »Traum-Lippie« konzipieren können. Das Geheimnis einer guten Formulierung ist eine ausgewogene Komposition, die Stabilität, Pflegeeigenschaften und ausreichende Haftfähigkeit vereint. Eine sehr cremig-pflegende Lippenstift-Formulierung finden Sie in meinen Rezepten.

I Die Theorie: Ingredienzien und ihre Funktionen

Die Ingredienzen für einen naturkosmetischen Lippenstift sind erfreulich überschaubar. Sie benötigen im Wesentlichen folgende:

a) 50–60 % Öle
(Schmelzpunkte: bei 20 °C flüssig)

  • Das Basisöl eines jeden Lippenstifts ist Rizinusöl (Rizinus communis L.). Es ist ein zähflüssiges, höherviskoses, farb- und geschmackloses Öl mit dezentem Duft und einem hohen Penetrationsvermögen. Es eignet sich hervorragend zur Vordispergierung von Pigmentmischungen, da es diese ausgezeichnet benetzt, und gibt dem Lippenstift Haftung und Glanz; außerdem stabilisiert es die Pigmente durch seine hohe Viskosität und verhindert ihre Sedimentation. Sein Mengenanteil in Lippenstift-Formulierungen liegt zwischen 30 und 50 %.
  • Ergänzen Sie ein, eventuell zwei weitere pflegende und stabile Öle; eines davon sollte ein oxidationsstabiles flüssiges Wachs wie Jojobaöl sein (alternativ Meadowfoamöl), ein weiteres kann auf Wunsch Kokosöl oder Avocadoöl (raffiniert) sein; auch Mandel- oder Aprikosenkernöl sind gut geeignet. Sie erhöhen den Pflegefaktor und bestimmen die Weichheit und den Glanz des Stifts: ein höherer Ölanteil erhöht die Streichfähigkeit, macht die Farbe jedoch auch weniger haltbar. 10–20 % sind empfehlenswert. Tipp: Verwenden Sie ein Pflanzenmazerat, z. B. Vanille; es schenkt dem Lippenstift einen sehr dezenten und angenehmen Duft.

b) 5–15 % konsistenzgebende Fette
(Schmelzpunkte: 30–40 °C)

  • Sehr pflegende Substanzen sind leicht konsistenzgebende Fette wie Sheabutter oder andere pflanzliche Buttern. Sie müssen zwar nicht zwingend enthalten sein, da sie den Schmelzpunkt des Lippenstifts nicht wesentlich erhöhen, enthalten jedoch weichmachende Fettsäuren (sie wirken als so genannte Emollentien) und einen geringen Anteil unverseifbare Fettbegleitstoffe. Außerdem befinden Sie sich im mittleren Schmelzbereich der gesamten Fettbasis, erhöhen die »Cremigkeit« der Formulierung und fördern ein »softes« Hautgefühl beim Auftrag. Erhöhen Sie alternativ den Bienenwachsanteil, wenn sie auf diese Funktionsgruppe verzichten wollen; pflegender und geschmeidiger wird der Lippenstift zweifellos mit Shea- oder anderen Buttern.

c) 10–15 % pflanzliche Wachse und Bienenwachs
(Schmelzpunkte: 65–85 °C)

  • Damit ein Lippenstift formstabil bleibt und erst bei Hautkontakt schmilzt, benötigt eine gute Formulierung Wachse mit höherem Schmelzpunkt. Carnaubawachs ist das härteste pflanzliche Wachs mit einem Schmelzpunkt um die 85 °C, Candelillawachs liegt mit 75 °C leicht darunter. Dosieren Sie beide jeweils um die 3–5 %.
    Bienenwachs (65 °C) erhöht den Schmelzpunkt geringer; seine Funktion ist primär Konsistenzerhöhung und seine leicht emulgierende Wirkung, die das Haftvermögen der Pigmente fördert. Seine Einsatzkonzentration liegt um die 10–15 % (falls Sie auf konsistenzgebende Fette (siehe b) verzichten, kann er durchaus 20 % und mehr betragen).
    Eine vegane Alternative ist Beerenwachs (INCI: Rhus Verniciflua Peel Wax) mit einem Schmelzpunkt um die 48–54 °C; es kann den Bienenwachsanteil ersetzen, muss aber höher dosiert werden (entsprechend geringer fällt der Ölanteil aus). Viele schätzen seine Konsistenz, die im Vergleich zu Bienenwachs weniger wachsig und trockener wirkt. Weitere wachsartige Konsistenzgeber sind Cetylpalmitat, Cetylalkohol und Glycerolmonostearat.
    Je höher der Anteil an Wachsen, desto länger hält der Lippenstift, wird jedoch gleichzeitig härter, spröder und in der Anwendung als weniger pflegend empfunden. Empfehlenswert ist die Kombination von Bienenwachs (alternativ Beerenwachs) plus Candelilla- plus Carnaubawachs, um eine optimale Kombination aus Schmelzverhalten und Festigkeit zu erzielen.
    Wachse zeigen gleichzeitig Einfluss auf den Glanz eines Lippenstifts: während das weiche Bienenwachs eher matt wirkt, ergeben härtere Wachse mehr klaren Glanz.

d) 5–10 % lipophile Emulgatoren

  • Die Haftfähigkeit des Lippenstifts wird durch den Zusatz lipophiler Emulgatoren gefördert. Bienenwachs als leichten Koemulgator habe ich schon genannt; besonders empfehlenswert ist Lanolin (aufgrund seiner Klebrigkeit bevorzugt nicht höher als 5 % dosieren), Lecithine oder W/O-Emulgatoren wie Olivem® 900 bzw. Emulpharma® 90 Verwendung. Wenn Sie kein Lanolin verwenden möchten, empfehle ich Ihnen einen Zusatz an Unverseifbarem der Avocado (UdA, gerechnet auf den Öl- oder Butteranteil) von 3 %, weil es einen ausgesprochen heilenden und pflegenden Charakter aufweist.

e) 5–20 % Pigmente

  • Seinen Charakter erhält der Lippenstift durch die Pigmente. Hier gilt es, sich an die eigene Mischung und gewünschte Deckkraft heranzutasten. Als Orientierung gilt:
  • Titandioxid erhöht die Deckkraft und hellt Pigmentmischungen ins Pastellige auf, gleichzeitig wirkt es als UV-Schutz.
  • Farbpigmente selbst können gemäß ihres Anteils farbig transparente bis kräftige Formulierungen erzeugen. Die Farbintensität wird stark durch die Pigmentgröße bestimmt: je kleiner die Pigmente (bevorzugt 5 nm), desto weniger benötigen wir für ein stark färbendes Ergebnis und desto höher ist der erzielbare Glanz, da ein hoher Pigmentanteil mattierend (und trockener) wirkt. Perlglanzpigmente gleichen diesen Verlust geringfügig aus, erreichen jedoch nicht den oft gewünschten »Wet Look«. Leider ist die Deklaration der Pigmente bei den Händlern in aller Regel schlecht (viele führen nicht einmal die Colour Index-Nummer C.I. auf), und so können die Partikelgrößen durchaus abweichen – und damit das Färbeergebnis.

f) Zusätze

  • Auf Wunsch können dem Lippenstift pflegende oder oxidationsstabilisierende Ingredienzien zugesetzt werden. Sinnvoll sind u. a. lipidstabilisierendes Tocopherol (jeweils 1 Tropfen) und UV-schützendes, antioxidativ wirkendes Gamma-Oryzanol. Verzichten sollten Sie auf Honig- oder Schokoladen-Zusätze, die hin und wieder in Selbstrührer-Rezepten auftauchen; der ständige Kontakt mit dem Mundraum fördert Karies. Honig sollte als heilende Komponente zeitlich befristeten Heilanwendungen vorbehalten sein.

II Die Praxis: Herstellung

Wenn Sie Ihre bevorzugte Lippenstift-Formulierung gefunden haben, lohnt sich die Herstellung der Grundmasse minus dem Anteil Rizinusöl zur Vordispergierung der Pigmente (vielleicht für 4 Lippenstifte, also ca. 20–28 gr) und ihre kühle Lagerung. Bei Bedarf müssen Sie dann nur noch Pigmente mit dem entsprechend fehlenden Anteil Rizinusöl dispergieren, beide Massen im Wasserbad entsprechend temperieren und den Lippenstift gießen. Rechnen Sie den Anteil an Rizinusöl zu den Pigmenten im Verhältnis 1:2 bis (noch besser) 1:3, damit die Pigmentpaste fließfähig und gut einzuarbeiten ist.
Auch ihre bevorzugten Farbmischungen können Sie notieren und auf Vorrat mischen. Wichtig ist eine gute Mischung der Pigmente vor Dispergierung, z. B. durch ein mehrmaliges Streichen mit der Rückseite eines Löffels durch ein sehr feinmaschiges Sieb (für kleine Mengen und Probemischungen optimal). Auf diese Weise verbinden sich die Pigmente streifenfrei und homogen mit dem Titandioxid. Da Perlglanzpigmente nicht gemörsert werden dürfen, empfiehlt sich diese Vorgehensweise für alle notwendigen Mischungen.

Die Herstellung eines Lippenstifts ist – bis auf die Erfordernisse der jeweiligen Gießform – identisch:

  1. Pigmente mit Rizinusöl bevorzugt mit einem dünnen Glasstab zu einer geschmeidigen, homogenen Farbpaste dispergieren; ebenfalls später ins Wasserbad stellen und erwärmen (Grund: beim späteren Zusammengießen sollen die Wachse der Fettbasis nicht sofort härten und inhomogen werden).
  2. Fettbasis aus allen Wachsen, Ölen und lipophilen Emulgatoren in einem Becherglas aufschmelzen, homogen verrühren.
  3. Farbpaste in die Fettbasis geben, gut dispergieren, Becherglas aus dem Wasserbad nehmen und noch ca. eine Minute rühren. Nun gewünschte Zusätze (Tocopherol) hinzugeben, gut verrühren.
  4. Nun zügig in die vorher mit einem niedrigviskosen Öl (sehr gut geeignet ist das oxidationsstabile, geruchslose Squalan) gefettete Form gießen und diese sofort ins Tiefkühlfach geben (bei der Silikonform ist Einfetten nicht notwendig).
  5. Form eine Stunde härten lassen; herausnehmen, Stift gemäß der verwendeten Form entfernen und in eine Lippenstifthülse setzen.
  6. Auf Wunsch folgt das Finish, allerdings ist dies selten notwendig: Stift kurz mit einem Fön rundherum anflämmen, sprich leicht anschmelzen. Das erhöht den Glanz und die optische Homogenität des Lippenstifts.

Eine Vorstellung der auf dem Markt befindlichen Gießformen finden Sie in diesem Beitrag.

Quellenangaben und weiterführende Informationen

  1. Eberhard Heymann, Haut, Haar und Kosmetik. Verlag Hans Huber 2003
  2. Mariani Rajin u. a.: Optimisation of Natural Ingredient Based Lipstick Formulation by Using Mixture Design. In: Journal of Applied Sciences 7 (15): 2099–2103. 2007
  3. Wilfried Umbach (Hrsg.): Kosmetik. Entwicklung, Herstellung und Anwendung kosmetischer Mittel. Stuttgart: Thieme, 1995
  4. Riedel, Heidi u. a.: Patentanmeldung Nr. WO/2008/009562: Cosmetic Stick. Veröffentlicht 24.01.2008